Септик Топас: преимущества использования, модификации, порядок монтажа, правила эксплуатации

Септик Топас:особенности эксплуатации и отзывы пользователей

Септики «Топас» представляют собой автономные очистные сооружения. Обычно ими оборудуются загородные дома. Он представляет собой усовершенствованный вариант выгребной ямы.

Принцип действия септика довольно прост. Внутренняя камера септика разбита на четыре сектора, в которых поэтапно и происходит очистка сточной воды. После того как вода попадает в первый сектор там происходит начальная стадия очистки в нем отделяются крупные компоненты сточных вод.

После этого вода отправляется во вторую камеру, в которой происходит основная стадия очистки воды от бактерий, которые смогли пройти первую стадию очистки. Далее, вода отправляется в третью камеру, где смешивается с илом. Он выполняет функцию связующего звена жидкости. В третьей камере, которая называется пирамида, ил оседает на дно этой камеры, а полностью очищенная вода отправляется в четвертый сектор, откуда и удаляется самотеком через выходное отверстие.

Достоинства септиков Топас

Септик Топас обладает рядом преимуществ перед другими системами канализаций:

  • Систему «Топас» очень просто монтировать. Монтаж системы можно выполнить своими силами не прибегая к помощи специалистов, что значительно сэкономит ваши средства.
  • В системе применяются фильтры, которые обеспечивают высокую степень очистки воды. Очистка составляет примерно 99% и полностью убирает неприятные запахи.
  • Во время эксплуатации этой системы уровень затрат на ее содержание довольно небольшой, машину для выкачки ямы заказывать не нужно, а потребление электроэнергии крайне низкое.
  • У этого септика полностью отсутствуют шум и вибрация, а это значит, что его можно устанавливать недалеко от жилого строения. Плюс ко всему ил, который получается в результате работы септика, можно использовать в качестве удобрения на садовом участке.
  • Септик неприхотлив в обслуживании.

Обзор популярных модификаций

Вариантов автономной канализации на основе септика Топас существует несколько видов. Самые популярные из них представлены ниже:

  • Топас 5 — предназначен для обслуживания загородного дома или для частного дома, в котором проживает круглый год не более пяти человек. Сантехническое оборудование должно быть ограничено одним душем, одним унитазом и максимум двумя раковинами, в т. ч. раковинами-кувшинками. В этом случае «Топас 5» обеспечит стабильную работу канализации.
  • Топас 8 — эта модификация предназначена для людей, у которых в загородном доме бывают гости или ваша собственная семья насчитывает 8 человек. Идеально работает в условиях, если в доме проживает не более 8 человек, а оборудование составляет одну ванну, две душевые кабины с глубоким поддоном. три раковины и стиральную машину. В этих условиях данная система обеспечит идеальную очистку стоков.
  • Топас 10 — обеспечит идеальную очистку воды, если в доме проживает не более 10 человек и установлено оборудование две акриловые или чугунные ванны. три душевые кабины, пять раковин, посудомоечная и стиральная машины.
  • Топас 15 — эта модификация рассчитана на 15 человек. проживающих в доме круглый год. Имеет возможность обслуживать 4 санузла, джакузи любых размеров. душевые кабины.

Есть еще модификации «Топас 20, 30, 40, 50 и Топас М». как вы понимаете, отличаются эти системы только количеством обслуживаемых людей и сантехники. Ну и, конечно, сложностью установки. Все модификации имеет подразделения на типы. Такие как Long, ПР и Long П. Р… отличаются они сложностью оборудования и сложностью установки.

Монтаж септика Топас

Установку септика на участке можно разделить на несколько стадий. Первая стадия это подготовка места под установку контейнера септика. Следует помнить, что устанавливать септик «Топас» следует не ближе чем за 5 метров от фундамента дома. Сначала нужно выкопать яму, которая габаритами будет соответствовать вашей модели септика. После того как котлован готов, нужно установить в него опалубку. После этого в котловане нужно обустроить песчаную подушку. для этого дно котлована засыпается на 15−20 сантиметров песком. Это делается для того, чтоб в межсезонье станция очистки не была затоплена водой, которая может попасть через вентиляционные шахты во время таяния снега.

Если систему зальет вода, то она может перестать функционировать. После того как эти все манипуляции проделаны, септик можно устанавливать в котлован, производить монтаж канализационных полиэтиленовых труб и герметизацию системы. После этого нужно обеспечить электропитание установки и произвести выравнивание давления внутри системы.

Правила эксплуатации

Система септиков «Топас» является полноценным техническим устройством. Поэтому, конечно эта канализация нуждается в техническом обслуживании. Но благодаря надежности и простоте исполнения такой септик очень надежен. Разработчики этой системы работали по главному принципу инженерии «чем проще устройство, тем оно надежнее». Действительно, эта система крайне надежна. фильтры с легкостью перерабатывают и бытовые отходы, и продукты жизнедеятельности. Ограничение составляет только хлорные отбеливатели и строительные отходы.

Но все же иногда эта канализация требует обслуживания, вернее, периодической очистки. Периодически очищать нужно фильтры от тех частиц, которые не подвергаются биологической обработке. И два раза в год нужно откачивать скопившийся в резервуаре торф. Обычно все обслуживание, можно производить своими силами не привлекая к работе специалистов. Стоит помнить, что раз в двенадцать лет нужно менять аэрационные элементы системы. Иначе канализация не сможет в полной мере выполнять свои функции, и превратится просто в сливную яму. Расчетный срок работы такой канализационной системы примерно 50 лет. Стоит помнить, что правильная установка и монтаж — залог долголетней работы септика «Топас».

Конечно, рассказывая о таком замечательном чуде техники, мы не могли обойти стороной отзывы тех людей, которые уже пользуются этой канализационной системой. Некоторые из них мы предоставим вниманию широкой аудитории пользователей.

Отзывы пользователей о Топасе

Пользуюсь этой системой уже третий год, пока особых нареканий не было. Единственное отрицательное, что хочется заметить — это проблема с фильтрами. Те, которые идут в комплекте поставки, и, которые доступны в продаже не выдерживают заявленные 3 года при постоянном использовании. Реально фильтра хватает на год-полтора. В этом случае фильтры работают исправно на все сто. Очень доволен канализацией.

Поставил эту систему в своем загородном доме. Есть проблемы, если вы живете в местности, где могут быть сильные морозы, закапывать септик нужно глубоко, иначе содержимое канализации замерзает, и начинаются серьезные проблемы. Для устранения, которых приходится тратить много сил и средств.

Пользуюсь уже второй год этой системой, пока проблем не было. Установка и эксплуатация вопросов не вызывает. При должном обслуживании все работает как часы.

Для загородного дома это идеальная система, которая позволяет без проблем пользоваться канализацией. Установил сначала «Топас 5» потом понял, что этого мало, золотая середина это «Топас 8», а если вы человек, который привык жить с запасом, то оптимальным вариантом для вас будет 10-я модель. Больше для небольшого дома не нужно. Свою 5-ю модель демонтировал и установил 10-ю, теперь проблем нет.

Навигация по записям

Инструкция по эксплуатации септика Топас

Инструкция по эксплуатации септика Топас

Канализация Топас, являясь полноценным техническим устройством, естественно, требует не только ухода, но и обязательного соблюдения правил эксплуатации. Септик настолько прост в использовании, что, скорее, можно говорить о том, что делать нельзя, чем то, что можно. Здесь не существует никаких ограничений пользования, так как очистные сооружения подобного рода способны проводить переработку и бытовых стоков, и туалетной бумаги, и мелкого органического мусора. Исключение составляет лишь запрет на использование хлорных отбеливателей, которые легко заменить не менее эффективной биологически разлагаемой химией, и строительный мусор (песок, известь).

Вполне закономерно, что любые очистные сооружения, в том числе и септик Топас. время от времени нуждаются в техническом обслуживании. Условно говоря, канализация, которая очищает продукты нашей жизнедеятельности, периодически сама требует очистки. Септик Топас не потребует от вас частого и дорогостоящего обслуживания. Владельцы многих автономных канализаций нехотя ждут приезда ассенизаторской машины, работа которой связана с неприятным запахом, еще долгое время стоящим в округе, и потерей времени, от которого страдают многие, ведя активный образ жизни.

Канализация Топас целиком и полностью избавляет вас тех «ужасов», которые знакомы многим. Сначала хотелось бы заметить, что большинство операций по техническому обслуживанию септика Топас каждый сможет осуществлять самостоятельно, руководствуясь лишь простейшими и понятными инструкциям. А те, которые невозможны без квалифицированных специалистов, проводятся очень редко. Излишки ила, скапливаемые на дне резервуара, достаточно не более двух раз в год откачивать дренажным насосом, а затем использовать их в качестве плодородных удобрений на собственном огороде. Несвоевременная откачка образующегося ила может нарушить работу системы Топас, и такой септик не сможет достаточно качественно выполнять свою работу. Кроме того, периодически необходимо чистить фильтры, которые устанавливают на очистные сооружения, от частиц, неподверженных органической переработке. Однако самым важным требованием является замена аэрационных элементов каждые 12 лет, в противном случае канализация Топас будет не в силах осуществлять процесс аэрации отработанной воды и попросту может превратиться в самый обыкновенный отстойник. Используя септик Топас инструкция по эксплуатации, помните о том, что вы должны заботиться о целой колонии бактерий, которые помогают вам избавиться от ваших же отходов жизнедеятельности. Осуществляйте эксплуатацию канализации Топас в соответствии с инструкциями и ее бесперебойная работа, обеспечивающая качественный конечный результат, сможет радовать вас и ваших детей на протяжении 50 лет!

Эксплуатация и обслуживание канализации Топас

Эксплуатация канализации Топас очень проста и абсолютно безопасна. Если сравнивать септик Топас с другими крупными очистными сооружениями, то Топас может похвастаться простотой и современностью. Конечно же, автономная канализация Топас это не волшебное решение абсолютно всех проблем, Топас требует внимания, зачастую квалифицированного специалиста, но это необходимо только для того, чтобы при использовании не появлялись неприятные ситуации. Правильное использование и монтаж септика Топас обеспечат его безаварийную многолетнюю работу. Септик Топас с легкостью справляется со всеми органическими загрязнениями сточных вод. В свою очередь проблемы могут появиться только при попадании в септик Топас сильных неорганических соединений, таких как хлорных отбеливатель, который очень вреден и биологическая очистка стоков в таком случае неприемлема.

И это не значит, что канализация Топас — плоха или не совершенна, вернее будет сказать, что плохи химикаты, ведь они очень вредны сами по себе, они вредят окружающей среде, они совершенно устарели и их стоит не использовать, а просто выкинуть.Тем более современные экологичные соединения намного качественнее и надёжнее. Обслуживание канализации Топас производится специалистами из компании «Чистый Мир», работающими с септиками Топас и знающие о автономной канализации абсолютно всё. Хотя стоит отметить, что при правильном использовании систем очистки сточных вод, случаи когда необходимо вызывать специалиста сводятся к 0, а в инструкции по установке рассказано как при помощи обычных инструментов можно произвести несложное обслуживание станции.

Компания «Чистый Мир» делает своим клиентам предложение, которое, возможно, Вас заинтересует! Приобретая у нас канализацию Топас, Вы можете заключить договор, в результате чего любые технические работы производятся специалистами нашей компании. От заказчика требуется лишь периодически внешне осматривать септик Топасснаружи на предмет возможных повреждений, а также смотреть за чистотой воды на выходе. Хотя полное техническое обслуживание процесс не сложный, но оно требует затрат времени. В первую очередь, канализацию Топас необходимо «чистить» пару раз в год от излишков ила. Данную операцию можно выполнить используя дренажный или штатный насос. Также, необходимо чистить устройство сбора не перерабатываемых частиц и очищать фильтр крупных фракций.

Для откачки лишнего ила из септика Топас, требуется произвести данную последовательность действий:

  • Подготовить ёмкость для откачки ила.
  • Отсоединить крепёж шланга откачки и извлечь его.
  • Ослабить хомут и выкрутить заглушку.
  • Откачать излишки ила в подготовленную ёмкость.
  • Долить чистую воду в отстойник до прежнего уровня.
  • Привести Топаск первоначальному виду.

Септик Топас инструкция по эксплуатации

Внимание! Несвоевременная откачка ила может привести к неправильному функционированию системы ТОПАС! В связи с этим требуется регулярно производить откачку ила.

Каждые два года необходимо заменять мембраны компрессоров «Air Mac», а также промывать фильтры. Данная операция не является трудоемкой, но про нее не следует забывать!

Ещё одна очень важная процедура по обслуживанию Топас— смена аэрационных элементов, хотя её нужно производить всего-лишь раз в двенадцать лет. Но пропуск этой операции гарантирует выход системы из строя.

Помимо выполнения плановых работ, канализация Топастребует соблюдать простые правила эксплуатации. При выполнении их, система будет безотказно работать очень долгое время.

  • При отключения электроэнергии необходимо ограничивать использование воды для предотвращения переполнения приёмной камеры, так как это может повлечь за собой попадание отходов и грязных стоков в окружающую среду.
  • Попадание в очистное сооружение песка, пыли, пластмассы, извести и других не разлагающихся веществ засоряет и мешает правильному функционированию локальных очистных сооружений.
  • Следует избегать попадания в канализацию Топасостатков грибов, гниющих овощей, в связи с тем, что в них содержаться очень агрессивные бактерии, которые могут нарушить правильную работу.
  • Не допускается очистка воды в септике Топаспри помощи марганцовокислого калия, либо других окислителей.
  • Попадание в септик Топаслекарств, щелочей, спирта и других химикатов, влекущих за собой гибель бактерий.
  • Соблюдая эти не сложные правила можете быть уверены, Топас будет служить Вам долго и качественно!

Что нужно знать, чтобы оборудовать ливневую канализацию в частном доме?

Для чего нужна ливневая канализация?

Ливневая канализация частного дома предотвращает повреждение фундамента дождевыми и талыми водами. Ливневая канализация выполняет не только дренажную функцию, но может и накапливать, и фильтровать воду, выпадающую на придомовую территорию в виде атмосферных осадков.

Ливневая канализация предназначена не только для решения проблемы луж и ручейков, появляющихся во дворе частного дома после каждого ливня или при таянии снега. Вода, стекающая с крыши, имеет тенденцию скапливаться под фундаментом дома. Поэтому устройство ливневой канализации планируется еще на этапе проектирования дома, поскольку качественная ливневая канализация позволяет предотвратить разрушение фундамента и оградить дом от сырости. Также длительное застаивание луж после дождя или при таянии снега разрушает дорожное покрытие возле дома и мешает беспрепятственному перемещению по приусадебной территории. Поэтому дождеприемники устанавливаются не только на крыше здания, но и под кранами колонок и в тех местах во дворе, где могут застаиваться лужи воды в силу рельефных особенностей.

Как работает ливневая канализация?

Ливневая канализация представляет собой сеть открытых или закрытых ливневых каналов, объединенных в одну систему с водосборниками в местах их пересечения.

Элементы ливневой канализации:

  • дождеприемники;
  • каналы;
  • смотровые колодцы;
  • пескоуловители, фильтры;
  • водосборники.

Дождеприемник представляет собой прямоугольную емкость, изготовленную из полимербетона или из полипропилена, с встроенной корзиной для улавливания мусора. При помощи дождеприемников дождевая и талая вода собирается с крыши дома при помощи системы водостока и перенаправляется в каналы, в которых установлены фильтры и пескоуловители, при помощи которых задерживается мусор, попавший с крыши в дождеприемники. По проложенным под землей каналам-ливневкам или по открытым желобам вода поступает в резервуары-водосборники. Смотровые колодцы предназначены для прочистки веток ливневой канализации, в случае, если они засорятся. Располагаются смотровые колодцы в местах поворотов и стыков нескольких труб.

Устройство ливневой канализации

Ливневая канализация должна быть построена таким образом, чтобы соблюдался принцип самотека. Для этого необходимо учитывать следующие факторы:

1) рельеф участка, на котором построен дом;

2) месторасположение дома и других построек;

3) среднегодовой объем осадков, выпадающих за год в местности, в которой построен дом.

Знание рельефа местности необходимо для того чтобы правильно организовать отток дождевой и талой воды. Точное местоположение дома и построек необходимо знать, для того чтобы приобрести сточные трубы необходимой длины. А среднее количество осадков, характерное для данной местности, нужно для того чтобы рассчитать диаметр труб, количество канализационных колодцев и дождеприемников. Чтобы вода стекала по трубам самотеком, на каждый метр трубы уклон должен быть 1,5-2 см.

Устройство уклона может быть организовано тремя способами:

1) при помощи уклона грунта;

2) при помощи каналов разной высоты – ступенчатого уклона;

3) при помощи каналов, внутренняя поверхность которых имеет уклон.

Сбор атмосферных осадков может быть точечным или линейным. Рассмотрим по отдельности каждый из этих видов.

Закрытая ливневая канализация

Ливневая канализация называется канализацией точечного типа, если атмосферные осадки, отведенные с крыши по водосточной трубе, отводятся от здания по трубам, проложенным под землей.

Поскольку с крыши вместе с водой в ливневую канализацию попадает разнообразный мусор, то существует вероятность того, что ливневые трубопроводы засорятся. Поэтому в точках приема воды с крыши на водосборные трубы ставятся сетки или решетки.

Строительство закрытой ливневой канализации начинается с выкапывания траншей, в которых будут проложены трубы для отвода воды. Глубина траншеи зависит от того, насколько промерзает грунт в данной местности при морозах: трубы должны залегать ниже этого уровня примерно на 40-50 см. Если нет возможности выкопать достаточно глубокие траншеи, то канализационные трубы нужно хорошо утеплить.

Для устройства ливневой канализации используются пластиковые трубы диаметром не меньше 100 мм (на верхнюю границу диаметра канализационной трубы ограничений нет). В системе точечной ливневой канализации рекомендуется использовать прямые трубопроводы. Если же не возможно при отводе осадков избежать поворотов трубы, то углы, под которыми поворачивает труба нужно делать тупыми и в местах поворотов обязательно делать смотровые колодцы. Кроме того, смотровые колодцы нужны в местах разветвления канализационной трубы. Стыки труб должны быть герметичными, для этого их нужно промазать клеем или герметиком.

Все трубы ливневой канализации должны быть подключены к коллектору – трубе большего диаметра в самой низкой точке. Коллектор, в свою очередь, или подключается к центральной канализации, или к емкости или яме для сбора дождевой воды, которая может быть впоследствии использована в хозяйственных целях. Также дождевая вода может быть отведена при помощи труб в водоем, овраг или канаву.

Когда закрытая ливневая канализация полностью смонтирована, необходимо произвести пуск воды, чтобы проверить ее работоспособность и герметичность, а только затем закапывать траншеи.

Открытая ливневая канализация

Ливневая канализация называется канализацией линейного типа, если вода, отведенная с крыши по водосточным трубам, которые крепятся вдоль соединения стен дома, собирается в специальные лотки, установленные под каждой такой трубой. В этом случае ливневая канализация является открытой, а собранная вода стекает по желобам, уложенным в прорытые в земле каналы, и попадает в коллектор для сбора воды (откуда ее можно брать для полива) или в городскую канализацию. Желоба для ливневой открытой канализации могут быть выполнены из бетона, пластика или металла. Для защиты от попадания в канализацию мусора, желоба накрываются решетками, которые кроме защитной функции исполняют и эстетическую функцию.
Открытые каналы для отвода талых и дождевых вод делаются с небольшими уклонами для предотвращения усадки грунта. При монтаже каналов в обязательном порядке используются герметики.

Линейная ливневая канализация, в отличие от точечной, менее эстетична. Ее преимуществом является меньшая вероятность засорения труб в связи с их небольшим (по сравнению с точечной ливневой канализацией) количеством.

Основные ошибки при устройстве ливневой канализации:

1) В целях экономии многие собственники домов ограничиваются тем, что устанавливают только водосточные трубы, собирающие воду с крыши, которая из них просто льется на отмостку вокруг дома и затем стекает в грунт. Это не разумно, поскольку дождевая вода впитывается в грунт в непосредственной близости от дома, проникает в фундамент и со временем разрушает его, а также переувлажняет и заболачивает почву возле дома, от чего могут погибнуть растения, там высаженные.

2) Мало кто утруждает себя профилактикой загрязнения ливневой канализации. Хотя бы 1 раз в год необходимо очищать ливневую канализацию. Эта процедура состоит в удалении мусора из дождеприемников, ила из канализационных колодцев и промывке лотков из шланга.

3) При некачественном монтаже ливневой канализации вода продолжает попадать в грунт и размывать фундамент, несмотря на все предпринятые усилия, поэтому недопустимо использовать некачественные герметики при монтаже канализации.

Чем отличается ливневая канализация от дренажной системы?

Многие путают ливневую канализацию и дренажную систему, хотя между ними есть принципиальное отличие: дренажная система предназначена для отвода лишней жидкости из почвы, в то время как ливневая канализация предназначена для отвода дождевой и талой воды с крыши зданий и территории возле него. Дренаж представляет собой замкнутую систему перфорированных труб, залегающих ниже уровня основания фундамента. Он предназначен для предотвращения уровня грунтовых вод и разрушения фундамента из-за воды, проникающей в грунт в виде осадков. Не допустимо, чтобы вода из ливневой канализации сбрасывалась в дренажные колодцы.

Поделитесь с друзьями:

Ливневая канализация: зачем она нужна и как устроена?

Как сделать ливневую канализацию?

Ливневая канализация — очень нужная система на любом участке. В среднем за год только с крыши стандартного дома стекает 50-100 м3 дождевой и талой воды. Если ее не направить в ливневую канализацию и не удалить с участка, то уровень влажности будет весьма значительным, образуются лужи, наледи, ускорится разрушение фундамента. Страдают от повышенной влажности и растения на участке, повреждается их корневая система. Бывает достаточно одной очень дождливой весны, чтобы отсутствие ливневой канализации и дренажа привело к плачевным последствиям.

Ливневая канализация — назначение и устройство

Ливневка (так еще называют данный вид канализации) предназначена для сбора дождевой и талой воды с крыш, дорожек, газонных покрытий и удаления ее с участка. Вода может уходить в центральную канализацию, дренажную канаву или в глубинную дренажную систему.

Кроме сбора и отведения воды ливневая канализация может выполнять и функцию очистки. Различные приспособления задерживают песок, листья, насекомых, попавших в отводимую воду. Возможна также очистка от химических загрязнений, например различных масел. Они попадают в ливневку на участках, где у хозяев есть автомобили.

Кроме того, ливневая канализация частного дома способна увеличить прочность и долговечность всех построек, потому что будет меньше влаги, почва будет более устойчивой, не даст просадок. Таким образом, получается, что расходы на ливневую канализацию окупаются не только комфортом жителей дома, но и снижением расходов на капитальный ремонт. Особенно это актуально в местностях с влажным климатом, где выпадает большое количество осадков.

В частных домах устраивают наружную, а в многоэтажных — внутреннюю ливневую канализацию. Внутренняя система отведения воды представляет собой сеть труб, каналов, приспособлений, которые прокладываются в стенах и перекрытиях. Ливневка частного дома делается снаружи и устроить ее несколько проще.

Устройство ливневой канализации:

  • Дождеприемники (воронки, поддоны, линейные лотки),
  • Желоба, трубы, лотки, по которым стекает вода,
  • Пескоуловители и другие фильтры,
  • Колодцы, водоемы, каналы, канализационные коллекторы.

Вода стекает с крыши дома по желобам, попадает в дождеприемники, направляется по трубам в дренажные каналы, далее в колодец или коллектор.

Дождеприемники могут располагаться на верхнем ярусе, где они направляют воду с крыши в водосточные трубы. Делают их и внизу, под водосточными трубами, чтобы вода не «разбегалась» по участку, а попадала в общую систему. Удобно, если дождеприемники снабжены пескоуловителями и фильтрами для листьев и другого мусора. Тогда всё это легко удаляется время от времени, и трубы и каналы не снижают свою пропускную способность.

Как правило, ливневка находится в работе только в теплое время года, однако в некоторых случаях будет уместно предусмотреть обогрев ливневой канализации. При современных технологиях это довольно легко сделать с помощью греющего кабеля, который прокладывается по наружной стороне труб.

Особое внимание следует уделить колодцам. Они бывают нескольких видов:

  • Смотровой колодец. Он нужен для обслуживания или ремонта системы.
  • Дренажный колодец очищает сточные воды от твердых частиц и обеспечивает впитывание воды в более глубокие слои грунта.
  • Перепадной колодец нужен, если имеется значительный уклон, и сточные воды с большой скоростью проходят по системе. С помощью перепадного колодца гасится разрушительная скорость тока воды.

Дренажные колодцы ливневой канализации нужно закладывать ниже глубины промерзания, чтобы они всегда находились в рабочем состоянии. Иначе, замерзнув зимой и не успев оттаять с приходом весны, они могут полностью блокировать отведение талых вод.

Для правильного устройства ливневой канализации необходимы расчеты. В строительных нормах (СНиПах) предусмотрены определенные требования. Если участок большой, на нем много строений, а климат проблемный с точки зрения осадков, то, конечно, лучше все расчеты и монтаж системы отведения вод доверить профессионалам. Если ситуация несколько проще, то грамотный хозяин вполне может справиться с такой задачей и самостоятельно.

Поделитесь с друзьями:

Люки канализационные: разновидности канализационных люков, их технические характеристики и цена

Канализационные пластиковые люки

На проезжих дорогах, тротуарах, в парках, а также дворах частных домов имеются подземные канализационные и коммуникационные шахты и колодцы, необходимые для нашего пользования. Чтобы обезопасить движение транспорта и пешеходов, и обеспечить доступность обслуживания коммуникаций их необходимо накрывать канализационными люками.

Канализационные люки производят из чугуна и различных полимерных материалов. Проблема — выбор качественного, отвечающего всем техническим, санитарным нормам канализационного люка. В этой статье мы предоставим информацию о пластиковых канализационных люках.

Что такое пластиковый канализационный люк?

Канализационный люк — это оборудование, предназначенное для защиты шахт и колодцев, инженерных коммуникаций, водосточных и канализационных систем от загрязнения, повреждения и для препятствия хищения коммуникационного кабеля. Пластиковые люки используют для доступности обслуживания коммуникационных сетей и для безопасности пешеходов в местах, где расположенные колодцы.

Изготавливают пластиковые канализационные люки прессовым методом из вторичного полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления с применением модифицирующих добавок, в результате чего они имеют стойкую красивую окраску, устойчивы к осадкам, перепадам температур. Люки изготавливают из прочного, экологически чистого материала безопасного для человека.

Канализационные пластиковые люки состоят из крышки, которая открывается на 180 градусов и фиксируется болтами и корпуса. Крышки бывают плоскими и выпуклыми. Для предотвращения вскрытия и проникновения посторонних лиц к колодцам предусмотрено запорное устройство.

Пластиковые канализационные люки самые экономные и дешевые.

Пластиковые канализационные люки — идеальный вариант для применения их на территории дачных участков, индивидуальных домов, коттеджных городков, в садово-парковых зонах, тротуарах. Также их применяют при строительстве наружных коммуникационных сетей, стадионов, парков.

Плюсы и минусы пластиковых люков

  • низкая цена, намного дешевле чугунных;
  • вес, имеют вес в пределах 10−50 кг, что снижает транспортные расходы;
  • не подвергаются коррозии, не ломаются;
  • устойчивость, пожаробезопасные, не выгорают на солнце, выдерживают перепады температур от -50 до +50 °C, их можно использовать в цехах химических предприятий;
  • длительный эксплуатационный срок, они могут эксплуатироваться 50 лет и больше;
  • взаимозаменяемые, пластиковые крышки используют в корпусах, изготовленных из металла или чугуна;
  • экологически чистые и имеют эстетичный вид.

Недостаток — малые нагрузки. Люки из пластика не используют при больших нагрузках.

Разновидности пластиковых канализационных люков

Пластиковые канализационные люки бывают следующих видов:

  • люк «Садовый» — тип ЛМ;
  • люк полимерный — тип Л (легкий);
  • люк «Дорожный» — тип С (средний).

Люк пластиковый садовый легкий малогабаритный:

  1. Класс нагрузки: А15.
  2. Общая масса: 11 кг.
  3. Нагрузка: 1,5 тонны.
  4. Размеры: 540*540*80.
  5. Назначение: Устанавливают в парковых зонах для смотровых колодцев, во дворах коттеджей и домов.
  6. Цена: 1600 рублей.
  7. Срок службы: 50 лет.

Люк (зеленый) легкий пластиковый:

  1. Класс нагрузки: А15.
  2. Общая масса: 10 кг.
  3. Нагрузка: 1,5 тонны.
  4. Размеры: 750*750*80.
  5. Назначение: смотровые колодцы различных коммуникаций, находящихся в парках, в скверах, в придомовых территориях.
  6. Цена: 1980 рублей.
  7. Срок службы: 20 лет.

Люк полимерный легкий с запорным устройством:

  1. Класс нагрузки: А15.
  2. Общая масса: 46 кг.
  3. Нагрузка: 1,5 тонны.
  4. Размеры: 780*789*110.
  5. Назначение: дороги пешеходные и парковые зоны, зоны насаждений, смотровые шахты и колодцы.
  6. Цена: 1370 рублей.
  7. Срок службы: 20 лет.

Люк полимерный легкий малогабаритный:

  1. Класс нагрузки: А15.
  2. Общая масса: 25 кг.
  3. Нагрузка: 1,5 тонны.
  4. Размеры: 730*730*60.
  5. Назначение: парки, скверы, тротуарные дорожки, смотровые колодцы.
  6. Цена: 680 рублей.
  7. Срок службы: 20 лет.

Люк пластиковый легкий:

  1. Класс нагрузки: А15.
  2. Общая масса: 44 кг.
  3. Нагрузка: 3 тонны.
  4. Размеры: 750*630*115.
  5. Назначение: смотровые колодцы различных коммуникаций, находящихся в парках, в скверах, в придомовых территориях.
  6. Цена: 1350 рублей.
  7. Срок службы: 20 лет.

Люк пластиковый дорожный средний:

  1. Класс нагрузки: В-125.
  2. Общая масса: 50 кг.
  3. Нагрузка: 12,5 тонн.
  4. Размеры: 780*780*110.
  5. Назначение: устанавливается на парковых автомобильных дорогах, тротуарах, автостоянках.
  6. Цена: 1340 рублей.
  7. Срок службы: 50 лет.

Выбор пластиковых канализационных люков проводится в зависимости от предназначения места их установки и от вида коммуникационных сетей. Канализационные пластиковые люки в зависимости от их установки выбирают по классу механической нагрузки.

Как выбрать пластиковый канализационный люк

Люк легкого типа, «Л», соответствует классу механической нагрузки — А15. Устанавливают такой люк на дворовых территориях частных домов, коттеджей, в скверах, парках там, где не присутствует движение любого транспорта. Легкие пластиковые канализационные люки выдерживают механическую нагрузку полторы тонны.

Люк среднего типа, «С», соответствует классу механической нагрузки — В125. Устанавливают пластиковые канализационные люки на территории дворов частных домов, на стоянках транспорта, в скверах, парках, на дорогах, с не большим движением легкового транспорта. Они выдерживают нагрузку до 12,5 тонн. Пластиковые канализационные люки на магистральных дорогах не устанавливают .

От вида инженерных коммуникаций пластиковые люки одних конструкций используют на смотровые колодцы теплосетей, пожарного гидранта, канализационные и водопроводные системы, но при соответствии их месту предназначения и классу нагрузки. На коммуникационные сети связи устанавливают люки, имеющие еще и стальную крышку, закрывающуюся на замок, что способствует предотвращению случаев похищений коммуникационного кабеля и безопасности.

Для использования люков по назначению к инженерным сетям они имеют на крышке маркировку.

В статье предоставлена информация о видах, преимуществах, недостатках, выборе и использовании пластиковых канализационных люков, которые наиболее подходят для использования их на пешеходных дорожках и зонах зеленых насаждений, на дворовых территориях частных домов, так как они являются наиболее экономным способом накрытия колодцев. Из-за разнообразия цветовой гаммы они легко вписываются в ландшафтный дизайн участка.

Навигация по записям

30.07.2016 в 23:22

Если честно говорить, то у меня пластиковые канализационные люки никакого доверия не вызывают. Хотя смотрятся они намного красивее обычных железных. Для частного дома вполне сойдут, но для обычных дворов, особенно где много детей, категорическое НЕТ.

Добавить комментарий Отменить ответ

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.

При использовании материалов сайта не забывайте ставить активную ссылку на наш сайт.

Ваш заказ принят.
В самое ближайшее время с Вами
свяжется наш менеджер.

Ремонт скважин: текущий и капитальный

Как правильно проводить ремонт скважин для воды

Каждый предмет обеспечения жизнедеятельности человека нуждается в профилактике и ремонте. Это же правило относится к источникам воды на дачном или загородном участке. Капитальный ремонт скважин требуется в случае допущенных ошибок при бурении, неправильной установке оборудования или непостоянного использования.

Очень важным элементом этого процесса является предварительный гидродинамический и геофизический анализ.

Результаты анализа могут показать необходимость ремонта из-за:

  • уменьшения дебита источника;
  • механического повреждения фильтра;
  • проникновения грунтовых или сточных вод;
  • деформации столба скважины;
  • уменьшения диаметра ствола шахты;
  • появления посторонних примесей в воде.

Необходимость подземного вторжения

Гидрогеологические параметры почвы на местности влияют на сроки эксплуатации и частоту проведения профилактических и ремонтных работ. Также значительное влияние оказывают:

  • тип обсадной трубы;
  • тип фильтра;
  • мощность насосного оборудования.

Идеальным является правильное сочетание и применение всех вышеописанных параметров, и четкое соответствие их вида к местности и глубине источника.

Подземный ремонт скважин делится на два вида:

  1. Текущий (в свою очередь делится на планово-предупредительный и восстановительный).
  2. Капитальный.

Планово-предупредительные мероприятия – это периодические предупреждающие действия с целью исключения отклонений в параметрах работы. Такие мероприятия производятся согласно составленному графику и должны максимально исключить вероятность выхода из строя всей системы.

Восстановительный ремонт ствола шахты проводится в случае резкого ухудшения качества воды или давления ее подачи. Также такую процедуру может вызвать выход из строя насосного оборудования или его обрыв.

Все знают, что лучше частая профилактика скважины, чем один глобальный ремонт. Но редко кто придерживается этого правила. Особенно в случае короткого летнего дачного периода. А стоило бы…

Подземный ремонт скважин является границей для такого показателя, как межремонтный период работы источника. Этот показатель формируется на основании количества времени от запуска водяной точки в эксплуатацию или от предыдущего до следующего ремонта. Рассчитывается он методом деления числа отработанных в течение конкретного периода скважино-дней на число подземных вторжений за этот период.

Такие показатели зачастую рассчитываются на специализированных предприятиях, использующих скважины. Для обычного же хозяина дачного участка подземный ремонт скважин, именуемый текущим, представляет собой восстановление работоспособности оборудования или процессы по запуску всей системы или раскачке в случае длительного неиспользования.

Текущий ремонт скважин на воду также предусматривает очищение стенок ствола шахты от различных отложений и наростов, таких, как соли, коррозия, парафиновые частицы. Однако такой процесс нужно проводить с осторожностью в узких источниках, чтобы не засорить донный фильтр и не привести в негодность весь источник.

Глобальная реставрация

Капитальный ремонт скважин проводится реже и уже предполагает наличие практически непоправимых последствий. Иными словами, действует на источник, как перелив крови для человека.

Такое восстановление предполагает соблюдение определенной последовательности:

  • исследование фактического уровня глубины и степень засоренности донного фильтра;
  • оценка состояния обсадной трубы и высоты размещения насосного оборудования;
  • восстановление притоковых каналов (в случае снижения их производительности);
  • работы по наладке мощности насоса в зависимости от скорости притока воды в источник.

Рекомендации

Капитальный ремонт скважины может понадобиться в случае обнаружения наличия песка или помутнения воды вне зависимости от длительности выкачки воды. В этом случае нужно сдать воду на анализ и удостовериться, что без чистки или раскачки не обойтись. Результат может потребовать проверки, что почвенные слои не изменили свою структуру. Так, если труба не находится в глиняном пласте, то вероятность проникновения примесей увеличивается во много раз.

Капитальный ремонт скважин на песок зачастую предполагает замену сетчатого фильтра. Она может прийти в негодность из-за частого взаимодействия песка и крупных каменных частиц. Заменить такой фильтр очень трудно, так как необходимо вынимать или приподнимать трубу, что может вызвать обрушение стенок вокруг трубы. В большинстве случаев может возникнуть необходимость замены трубы вместе с фильтром, особенно если он состоит из обмотки проволокой.

Ремонт скважин на воду с известнякового пласта представляет собой более трудоемкий процесс. Он состоит из перфорации фильтра с последующей прочисткой канала. При случайном падении в ствол шахты посторонних предметов, таких, как камушки, шурупы и прочий мусор, понадобится специальный инструмент. Также очень аккуратного обращения требует выемка насоса в случае его падения вниз.

Для артезианских источников по истечении половины срока использования может понадобится ввод в ствол трубы меньшего диаметра. В противном случае трудно будет добиться первоначального качества извергаемой воды.

В случае снижения качества воды из артезианского источника, возможна разгерметизация источника. Тогда возможно и проникновение грунтовых или сточных вод. Проникновение этих вод может стать незаметным для потребителя, что может вызвать необоснованное недовольство качеством жидкости. Проникновение грунтовых вод может быть спровоцировано структурными изменениями в слое глины. Для дополнительного исследования можно использовать специальную технику, позволяющую провести видеоисследование.

Результаты такого исследования могут обосновать необходимость замены колонны скважины, бурение с углублением или чистку с промывкой. В некоторых случаях может быть принято решение о ликвидации источника и бурении нового. В этом случае техника безопасности требует обязательного цементирования старого источника до начала бурения нового для того, чтобы восстановить водный баланс в пластах залегания водоносного слоя. Иными словами, иногда лучшая отремонтированная скважина – это новая скважина.

Как прокачать скважину: методы, правила и частые ошибки

Как правильно прокачивать скважину на воду?

С помощью домашней скважины можно решить вопрос с автономным водоснабжением на приусадебном участке. Работы по ее бурению достаточно сложные и требуют наличия профессиональных знаний. Их должны проводить квалифицированные специалисты. После окончания бурения вода в колодце будет мутная и с примесями. Для правильной эксплуатации надо понимать, как прокачать скважину после установки системы. Весь процесс можно произвести самостоятельно без привлечения профессионалов.

После пробурения скважины, ее нужно очистить

Особенности очищения скважин после бурения

Сетчатый и гравийный фильтры способны удерживать только камни крупного диаметра и песок. Мелкие частицы просачиваются и приводят к заиливанию скважины. Они уменьшают высоту и снижают производительность системы. Для того чтобы скважина правильно функционировала, ее необходимо прокачивать. С этой целью можно использовать центробежный погружной насос. Вибрационные модели – это не самый лучший выбор для такой работы. Они не справятся с этим объемом нагрузки.

Не стоит применять дорогостоящее оборудование на данном этапе, его лучше оставить до того момента, как вода станет чистой. Важным моментом правильной установки насоса является правильная высота его подвешивания. Его надо закреплять на 80 см выше линии дна скважины. Это делают для того, чтобы ил выводился наружу, а не оставался на дне.

Так как насосом перекачивают грязную воду, скорее всего он будет периодически выходить из строя. Чтобы оборудование продолжало функционировать, надо перегонять через него определенный объем чистой жидкости. После промывки насос снова будет готов к работе.

Одним из важнейших условий прокачки, является выброс грязной воды на максимальное расстояние. Если его не соблюдать, процесс может затянуться до бесконечности.

В комплекте с погружным насосом обычно поставляется специальный шнур. Для работы нужно использовать не его, а металлический прочный трос или двойной тефлоновый провод. Только так можно будет вытащить насос, если он застрянет в иле или трубе.

Профилактические методы борьбы с заиливанием

Для того чтобы скважина работала правильно, надо периодически проводить ее прокачку. Особенно важно включать насос для профилактики зимой. В это время года водозабор сокращается и возможно повторное заиливание. Летом процесс очищения происходит естественным путем, так как много воды тратится на орошение приусадебного участка или наполнение резервуаров. Если соблюдать профилактические меры, не придется ежемесячно задаваться вопросом, как прокачать скважину.

Если в течение длительного времени скважина не использовалась, требуются более серьезные меры. На дне образуется толстый слой илистых и песчаных отложений, для очищения воды проводят реанимацию с помощью высокого давления. Надо стараться, как можно более редко использовать подобную процедуру, так как после нее может порваться сетчатый фильтр.

Прокачка скважины с использованием двух насосов

Для реанимации скважины в нее опускают соединенные из нескольких частей трубы, по которым с помощью пожарного рукава или шланга под высоким давлением подают воду. Она вымывает слой ила и очищает водоносный слой. По необходимости длину трубы можно увеличить. Процесс считается завершенным, когда на поверхности появится частицы гравия с придонного фильтра.

Владельцев скважин часто интересует вопрос, сколько времени нужно для прокачки скважины после бурения. В каждом конкретном случае длительность процесса зависит от таких показателей, как степень загрязнения воды и мощность насоса.

Распространенные ошибки при очищении воды

При некорректной эксплуатации можно уничтожить только что сделанную скважину. Чтобы этого не случилось нужно избегать самых распространенных ошибок прокачки воды. К ним относятся:

  1. Неправильное расположение насоса. Если он находится слишком близко ко дну скважины или верхней точке водоносного слоя, прокачка не принесет ожидаемых результатов. Функциональность насоса снизится, и он может выйти из строя.
  2. Откачанная вода выводится не достаточно далеко от края скважины. Из-за этого она будет возвращаться обратно и процесс затянется.
  3. Насос погружается на шнуре. В случае если он застрянет, достать его будет очень сложно.

При откачке нужно следить за уровнем столба воды. Это очень важный момент, который нельзя упускать из виду. Нужно высчитать, сколько воды было выкачано, и от этого объема можно использовать в сутки 10%. Для этого нужно точно знать, сколько кубов перерабатывает насос в час. Если не соблюдать это условие, через какое-то время после бурения жила просто иссякнет и перестанет восполняться.

При неразумном использовании природных каналов, происходит схлопывание вакуумных пустот и разрушение скважины. Вода после этого будет поступать только некачественная, грязная и мутная.

Методы очищения

Для того чтобы ликвидировать заиливание, в первую очередь надо определить причину этого процесса. Если в воде появляется крупнозернистый песок, который можно обнаружить невооруженным взглядом, пытаться прокачать скважину уже бесполезно. Это первый сигнал разрушения ствола колодца.

Спасти скважину можно, только если при ее бурении была предусмотрена возможность замены фильтра. Такой вариант возможен при конструкции в две колонны. Фильтр монтируется внутри внешней трубы. Если в процессе демонтажного процесса произойдет ее разрушение, дешевле будет пробурить новую скважину.

Замена фильтра при прокачке скважины

Замена фильтра при использовании в конструкции одной трубы бесполезна. После ремонта очень быстро произойдет повторное заиливание. К тому же вероятность успешного проведения демонтажных работ крайне низка.

Когда скважина устанавливается на известняковые породы, в ней по определению не может быть песка или ила. Поэтому если в воде были обнаружены примеси возможны только два варианта. В первом случае может быть повреждена обсадная колонна на уровне, где есть песчаный слой. Ремонтные работы по восстановлению могут обойтись дороже бурения новой артезианской скважины. В этом случае правильно будет определить расходы вместе с компанией, которая производила работы.

Второй вариант подразумевает, что песок стек в воду по стенкам с верхнего водоносного слоя. Причиной такого процесса может стать недостаточная герметичность верхних уровней грунта или стыковочных соединений обсадной трубы. Стоимость ремонта будет зависеть от того, как глубоко находится место поломки, глубины и диаметра скважины.

Прокачка скважины производится несколькими способами. К ним относятся:

  1. Продувка воздухом. С помощью эрлифта в скважину подается воздух под большим давлением. Такой метод возможен при небольшой глубине до 30-40 метров.
  2. Промывка водой. Суть та же, что и при продувке воздухом, только используется вода. Давление меньше, поэтому риск разрушения фильтра ниже.
  3. Прокачка скважины специальным насосом. Из минусов стоит отметить частую поломку оборудования и высокий риск повторного заиливания.

Прокачать скважину после бурения можно самостоятельно, если соблюдать все необходимые условия. Если периодически выполнять профилактические работы, это существенно увеличит срок эксплуатации скважины.

Материалы по теме

  • Фильтры для очистки воды какой выбрать для скважины
  • Как прочистить скважину своими руками?
  • Что такое оголовок на скважину, и как его установить?

Водопровод из полипропилена своими руками

Водопровод из полипропилена своими руками

Полипропиленовые трубы постепенно вытесняют металлические в отоплении и водоснабжении, и вызвано это в первую очередь простотой монтажа. Полипропилен (ПП) – это материал с отменными эксплуатационным и качествами, который используется как для холодной, так и для горячей воды.

К достоинствам полипропилена относятся:

  • длительный эксплуатационный срок;
  • большой ассортимент фитингов и прочих комплектующих;
  • незначительный вес;
  • отсутствие конденсата и минеральных отложений при эксплуатации;
  • невосприимчивост ь к коррозии;
  • прочность;
  • удобство монтажа;
  • устойчивость к агрессивным средам и высокому давлению.

Водопровод из полипропилена своими руками

К недостаткам относится лишь неспособность большинства полипропиленовых труб выдерживать температуру свыше 50-60ᵒ. Есть несколько марок, выдерживающих кипяток (недолго, т. к. уже при 90ᵒС пластик размягчается и теряет свойства).

Важно! Для горячей воды (менее 90ᵒС) используются трубы с маркировкой РN25 и РN20, а для холодной (менее 20ᵒС) – РN10 и РN16.

Содержание пошаговой инструкции:

Что потребуется в работе

Оборудование для монтажа водопровода:

  • сварочный аппарат для пластиковых труб с насадками;
  • электрический лобзик или обычная ножовка для металла;
  • перфоратор;
  • клупп – специальное устройство для нарезки резьбы;

  • болгарка;
  • маркер;
  • уголки и саморезы для крепления к стенам.
    • ПП трубы;
    • фитинги, разъемные или неразъемные;
    • тройники;
    • муфты;
    • углы (для монтажа наклонных участков магистрали).

    Температура окружающей среды при работе должна быть не менее +5ᵒС. Все детали проверяются на наличие дефектов, очищаются от грязи, а непосредственно во время сварки/монтажа располагаются подальше от открытых источников огня.

    Выбор правильных труб

    Существует несколько типов ПП труб, которые могут быть использованы в водоснабжении.

    1. Трубы с алюминиевой прослойкой (другое название – «штаби») универсальны, поскольку используются в системах всех типов.

    Труба PN 25 армированная алюминием под зачистку (Stabi)

  • Изделия со стекловолоконной прослойкой. Прослойка может быть красного и синего цвета, соответственно, для горячей и холодной воды.

    Трубы со стекловолоконной прослойкой

  • Обычные однослойные трубы. Их применение целесообразно при разводке малых водопроводных сетей.

    Трубы из полипропилена

  • Многослойные изделия (армировка + два слоя полипропилена) характеризуются тем, что способны выдерживать температуру до 95ᵒС.

    В домашнем водоснабжении самыми распространенным и диаметрами труб являются 2, 2,5 и 3,2 см. Выбор того или иного из них зависит исключительно от диаметра насадок для сварочного аппарата. Существуют изделия с диаметром 4, 5, 6,3, 7,9 и 9 см, а также популярный в обустройстве канализации диаметр в 11 см, но в стандартном комплекте к аппарату такие насадки не идут.

    Важно! Желательно сначала обзавестись сваркой и только после этого, основываясь на диаметре насадок, подбирать трубы.

    Водопровод из пропилена своими руками: технология монтажа

    Водопровод из пропилена своими руками

    Выбор тех или иных фитингов при монтаже водопровода полностью зависит от эксплуатационных условий. К примеру, для установки водного счетчика лучше использовать разъемный фитинг с резьбой, а для подсоединения гибкого шланга целесообразнее применять неразъемное соединение.

    При пайке изделий разного диаметра, а также на прямых отрезках магистрали, используют муфты. Угольники, в свою очередь, нужны при повороте водопровода. При помощи тройников создаются разветвления.

    Важно! Недопустимо применение грязных либо поврежденных деталей. Кроме того, самостоятельно нарезать резьбу на полипропиленовых элементах категорически запрещено.

    Последовательнос ть действий

    1. Расчет всех необходимых параметров.
    2. Демонтаж старого водопровода.
    3. Монтаж фитингов-переход ников (если планируется соединение ПП элементов со стальными).
    4. Сварка труб и крепежных элементов (технология сварки будет рассмотрена ниже).
    5. Монтаж запорных кранов.
    6. Штробирование стен (проделка каналов для прокладки трубопровода).
    7. Финальный монтаж полипропиленовых труб.

    Советы профессионалов

    1. При соединении пластиковых элементов со стальными резьбовыми фитингами место стыка нужно дополнительно обмотать ФУМ лентой (достаточно пары витков). Важно не переусердствоват ь с затягиванием резьбы, чтобы не вырвать металлическую вставку из основания переходника ( на нашем сайте Вы также можете прочитать статью о монтаже пластиковых труб своими руками).
    2. Для горячей воды используются трубы с металлической армировкой. Это в четыре-пять раз снижает расширение при повышенной температуре. Изделия для холодной воды ни в каких компенсаторах не нуждаются вовсе.
    3. Штробирование стен можно проводить лишь в случае крайней необходимости.
    4. Нежелателен перегиб магистрали – для поворотов нужно использовать угловые фитинги. Если нет возможности купить их, то место сгиба нужно нагреть феном до 140ᵒС, хотя так, повторимся, лучше не делать.

  • Ввиду температурного расширения полипропилена возле тройников должен оставаться 1 см свободного расстояния (это касается труб для горячей воды).
  • Демонтаж старого водопровода

    Демонтаж старого водопровода

    Первый этап. Сначала нужно перекрыть воду, используя клапан возле стояка. В случае, если стояки тоже будут меняться, то потребуется отключение воды в подвале с предварительным согласованием в ЖЭКе. Кроме того, нужно проинформировать соседей о точном сроке проведения работ.

    Второй этап. Далее старые трубы срезаются болгаркой примерно в полуметре от пола и потолка – это упростит установку. Каждый срез должен быть строго перпендикулярным. в противном случае не получится нарезать резьбу.

    Третий этап. Участок магистрали, находящийся в плите, необходимо расшатать, после чего выбить кувалдой. При необходимости используется перфоратор.

    Четвертый этап. В конце нужно срезать все крепежные элементы старой магистрали – дюбели, металлические скобы и т. д.

    Установка ПП трубопровода

    Установка ПП трубопровода

    Важно! Диаметр нового водопровода должен быть не меньше, чем старого. В квартире стандартной планировки вначале необходимо установить трубы в туалете, т. к. стояки находятся именно там.

    Монтаж трубопровода может быть закрытым и открытым. В случае открытого монтажа магистраль маскируется гипсокартоном или попросту остается на виду. При закрытом монтаже трубы замуровываются в предварительно штробированные пол и стены.

    Очевидно, что открытый монтаж пользуется большей популярностью.

    Первый этап. Вначале нужно определить, на какой дистанции от стояка будет пролегать внутренняя разводка. С учетом полученных данных обрезается труба под стояк.

    Второй этап. В стояках верхней и нижней квартир необходимо нарезать резьбу, используя клупп. Затем стояки закупориваются таперами, и происходит сборка полипропиленовог о стояка.

    Третий этап. Возобновляется подача воды для проверки герметичности соединений. Если результат положительный, то необходимо установить разводку (с учетом месторасположени я сантехники, водного счетчика и фильтра). К унитазу нужно провести лишь холодное водоснабжение.

    Четвертый этап. Ко всем сантехническим приборам следует подключить гофрированные шланги. Также перед каждым прибором устанавливается шаровый кран.

    Важно! Если труба замаскирована фальш-стенкой, то ее нужно изолировать пенополиэтиленом во избежание образования конденсата.

    Сварка (пайка) труб из полипропилена

    До того как приступить к работе нужно надеть на сварочный аппарат насадки соответствующего диаметра, покрытые тефлоновым напылением. Терморегулятор выставляется на температуру 260ᵒС, прибор разогревается. Подробная инструкция — как производится пайка полипропиленовых труб.

    Аппарат для сварки труб

    Первый этап. Сначала проводится разметка и обрезка трубы требуемой длины. Конец трубы, который нужно соединить, зачищается.

    Второй этап. Затем отмечается, на какую глубину труба войдет в фитинг. При этом важно, чтобы между ними оставался миллиметровый зазор.

    Третий этап. Фитинги с трубой насаживаются на нагретую насадку прибора, прогрев обоих элементов должен начинаться одновременно. Сначала насаживается деталь с более толстыми стенками, если соединение недостаточно плотное, то ее нужно отбраковать.

    Четвертый этап. Детали выдерживаются определенное время, которое зависит от диаметра:

    После этого элементы с небольшим усилием насаживаются друг на друга. При соединении нельзя совершать повороты по осевой линии.

    Пятый этап. Время застывания колеблется между 15 и 30 секундами, все зависит от диаметра изделий. Первая коррекция выполняется лишь через несколько секунд после насаживания. На период застывания детали должны быть надежно зафиксированными.

    По окончании процедуры соединение проверяется на наличие щелей и зазоров.

    От чего зависит стоимость монтажа

    Важно! Хороший сварочный аппарат для полипропиленовых труб стоит порядка 3 тысяч рублей, поэтому его лучше брать в аренду в специализированн ых фирмах.

    Помимо самого аппарата, есть другие факторы, влияющие на стоимость работ:

    • цена необходимых стройматериалов;
    • число водопотребляющих точек, к которым нужно подвести трубопровод;
    • диаметр труб, способ их соединения;
    • особенности планировки.

    Производители ПП труб

    Для установки полипропиленовог о водопровода лучше использовать качественные трубы от производителей, уже успевших положительно зарекомендовать себя. К ним можно отнести «Экопласт», Каlde, Рilsa и проч. Использование низкокачественны х изделий чревато последствиями.

    Трубы при нагреве будут плавиться дольше, чем положено, а их диаметр может не подойти к насадке. Если торец изделия будет входить в насадку слишком свободно, то качественное соединение вряд ли получится.

    Чтобы этого не произошло, покупается небольшой отрезок и спаивается с фитингом. Это позволит сделать правильные выводы касаемо покупки ПП труб неизвестного производителя.

    В заключение. Техника безопасности

    Очень важно при установке нового водопровода соблюдать все нормы техники безопасности. К примеру, при использовании болгарки или другого режущего инструмента нужно обязательно надевать защитные очки. Во время сварки и штробирования стен нужно пользоваться респиратором. Словом, в монтаже водопровода, как и в любом другом деле, главное – это безопасность.

    Видео – Полипропиленовые трубы: как выбрать?

    Видео – Монтаж и сварка ПП труб

    Быстрое наполнение выгребной ямы: варианты решений

    Быстрое наполнение выгребной ямы: варианты решений

    Причины быстрого наполнения

    Обустраивая выгребную яму, обычно применяют негерметичную конструкцию с дренажным слоем на дне. Длительное время дренаж выполнял свои функции, отводя жидкие отходы в грунт. Со временем зазоры между его элементами засорились остатками жира, пищевыми остатками, да и просто илом. Произошла самопроизвольная герметизация дна ямы. В результате этого сточные воды не имеют доступа к почвенному слою и просто наполняют ёмкость, а так как обычно сточную яму сооружают из расчёта трёхсуточного объёма слива, то заполнение её объёма происходит очень быстро.

    Другой причиной неэффективной работы канализационной системы может быть её замерзание в зимнее время. Естественно, слив воды на замёрзший грунт будет невозможным.

    При снижении эффективности работы выгребной ямы наблюдаются следующие признаки:

    • Стенки сточной канализационной ёмкости покрываются жировыми отложениями, смыть которые довольно проблематично;
    • Скапливание донного осадка;
    • Зловонный запах из ямы;
    • Время наполнения выгребной ямы уменьшается до недели и меньше.

    Для нормального функционирования системы канализации необходимо правильно очистить выгребную яму и восстановить её работоспособность.

    Удаление иловых накоплений

    Главной причиной, по которой блокируется нормальная работа сточной ёмкости, является заиливание дна. Победить эту проблему можно следующим способом:

    • Прежде всего, требуется откачать сточные воды при помощи ассенизационной машины. Для того чтобы максимально убрать отложения со дна ямы, надо произвести обратный слив стоков из машины под давлением. При этом верхний слой иловых отложений будет размыт и откачан ассенизатором повторно.

    Хорошо перемешать донный осадок можно с помощью длинного шеста с элементом в виде грибка на его конце.

    • Залить донные остатки чистой водой. Так они будут дополнительно разжижаться.
    • Добавить непосредственно в яму или через систему канализации специальные биопрепараты, содержащие бактерии. Дело в том, что донные осадки являются пищей для многих видов микроорганизмов. После переработки, твёрдого остатка останется совсем немного, ведь основная часть ила превратится в жидкость, которая успешно уйдёт в почву. Лучше всего добавлять биопрепарат прямо в яму, расплёскивая его по стенкам.

    Биопрепараты для септиков помогут справиться с проблемой заиливания дна выгребной ямы

    В результате применения препаратов, содержащих бактерии, добиваются не только разжижения твёрдого осадка и уменьшения количества отходов в яме, но и устранения плохого запаха, а также восстановления работоспособности системы дренажа.

    Положительной стороной использования биологических препаратов является получение органических веществ, абсолютно безвредных для человека и природы. Их спокойно можно сливать на грунт.

    Откачивать иловый осадок можно не только при помощи специальной техники, но и воспользовавшись бытовыми фекальными или дренажными насосами. Первые предпочтительнее для уплотнённого ила, поскольку имеют в своей конструкции нож, измельчающий твёрдый осадок для его нормального прохождения по шлангу. В процессе работы выброс ила лучше производить в компостную кучу и в дальнейшем использовать его в целях удобрения.

    Откачка выгребной ямы дренажным насосом

    Способы повышения эффективности

    Улучшить работу канализации можно несколькими способами. Работа может занять от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от степени сложности.

    Усовершенствование выгребной ямы до септика

    Заиливание дна выгребной ямы можно легко обратить в свою пользу, используя образовавшуюся герметичную ёмкость как первичную камеру простейшего септика. Для того чтобы продвинуться на шаг вперёд в деле очистки сточных вод, надо всего лишь установить в нескольких метрах от первого сооружения фильтрационный колодец и сделать систему перелива и вентиляции. Выполняя эту работу, придерживайтесь рекомендаций специалистов:

    • Копать котлован можно как с помощью землеройной техники, так и вручную. Первый вариант предпочтительнее при обустройстве септика вдали от сооружений. К тому же взрыхлённая экскаватором земля будет намного эффективнее впитывать воду. Второй способ намного дешевле и не требует путей подъезда для строительных машин. Следует учитывать и то, что вырытый вручную котлован будет точно повторять очертания элементов укрепления стен септика, поэтому этот способ намного эффективней в труднодоступных местах или вблизи строений.
    • При выборе материалов при возможности следует отдать предпочтение заводским бетонным кольцам с перфорацией. Они долговечны и очень эффективны. Единственный их недостаток – большой вес, требующий установки при помощи крана. Выходом из этой ситуации является ручное вкапывание колец методом постепенного отбора грунта из-под их стенок и внутреннего пространства. Также для построения фильтрационного колодца можно использовать кирпичную кладку с зазором или автомобильные шины от грузовой техники.
    • Трубу перелива из сточной ямы устанавливают на полметра ниже уровня входа сточной канализационной трубы. Обычно используют изделия диаметром от 110мм. Конец трубы должен отстоять от внутренней стенки фильтрационного колодца не менее чем на 20-25см. Особенно важным это требование является для стенок из красного кирпича, так как в процессе слива не будет разрушаться его поверхность. Отметим, что лучше использовать отбракованный пережжённый кирпич. Он превосходно справляется с влагой и имеет невысокую стоимость.
    • При обустройстве фильтрационного колодца следует не забывать о санитарных нормах и СНиП, требующих располагать очистные сооружения не ближе 30м к колодцу или скважине, 1м от границы соседнего участка и 3-5м от ближайшего сооружения, в зависимости от его этажности.

    В процессе использования усовершенствованной выгребной ямы, следует придерживаться тех же правил, что и при работе с септиками – регулярное применение биопрепаратов, отсутствие в сточных водах химических компонентов бытовой химии, периодическое удаление ила.

    Улучшение фильтрационных параметров

    Конечно, после полного откачивания ила со дна выгребной ямы можно использовать способ очистки дренажа биопрепаратами, но ничто не даст такого эффекта, как полная замена дренажного слоя. Приятной эту работу, конечно же, не назовёшь, но если вы сумеете её выполнить или найдёте добровольца, то получите практически новое канализационное сооружение. Для удаления старого дренажа можно воспользоваться ведром с верёвкой и обычной совковой лопатой с коротким черенком. После того, как старое наполнение будет изъято, яму углубляют на 30-40см и засыпают 20-30 см слоем мелкого щебня, а затем 30-40см слоем крупнофракционного щебня, мелкого бута или битого кирпича.

    Если стенки выгребной ямы выполнены из монолитных бетонных колец, то в двух нижних элементах конструкции можно проделать перфорационные отверстия. Для этого лучше воспользоваться электрическим перфоратором или ударной дрелью и алмазным буром диаметром 50-80мм. Расстояние между соседними отверстиями, как и между их рядами, должны быть не менее 25см. В противном случае может пострадать прочность конструкции.

    Размораживание ямы

    В редких случаях производительность выгребной ямы уменьшается в связи с замерзанием отходов. Часто это связано вовсе не с плохой теплоизоляцией или неправильным проектированием. Бывает, что виноват во всех бедах «генерал Мороз», и тогда придётся прибегнуть к радикальным мерам.

    Для того чтобы в целях размораживания ямы не дожидаться весеннего тепла, надо подготовить удлинительный шнур, медный провод, стальной стержень длиной в 20-30см и захват.

    При проведении работ, связанных с электричеством, обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Работайте в перчатках электрика и обуви с толстой резиновой подошвой.

    Если замёрзла канализационная труба, то достаточно обернуть её медным проводником, конец которого подключают к фазному проводу. По истечении нескольких часов в процессе протекания тока между медью и нулём земли труба прогреется и оттает. Важно только предотвратить доступ в зону работ детей и животных.

    Если промёрзла вся яма, то в её центр требуется вбить стальной стержень, присоединить к нему медный проводник и подать фазное напряжение. Возможно, на оттаивание ямы понадобится не несколько часов, а целые сутки, однако это произойдёт в любом случае. После завершения работы надо отключить напряжение и только затем удалить стержень с проводами.

    От метода восстановления работоспособности выгребной ямы будет зависеть эффективность её работы в дальнейшем, а также периодичность очистки системы канализации. Использование биологических препаратов поможет отодвинуть вызов ассенизационной машины на длительный срок, важно только придерживаться правил пользования системой канализации с бактериальным методом очистки.

    Как правильно откачать и утилизировать отходы из выгребных ям?

    Откачать выгребную яму – советы домашних мастеров

    Многие люди, имеющие загородные дома и дачи, хотят иметь собственную локальную канализацию, которая сделает их жизнь гораздо комфортнее, однако если канализация участка не подсоединена к центральной канализации, возникает проблема, как откачать выгребную яму.

    Ведь если не осуществить откачку вовремя, появится неприятных запах, накопится осадок, а яма может переполниться отходами, которые в итоге окажутся на вашем участке. Постараемся в этой статье рассмотреть более внимательно, как осуществляется процесс откачки отходов.

    Если вам потребовалась срочная уборка выгребных ям, в первую очередь необходимо определиться, сами ли вы будете осуществлять откачку, либо поручите эту работу профессионалам из ассенизаторских фирм.

    Если у вас на даче имеется небольшая выгребная яма, объем которой составляет всего несколько кубических метров, кроме того, у вас небольшая семья и вы не сливаете отходы бытовой химии, не пользуетесь стиральной и посудомоечной машинами, тогда вы вполне можете справиться самостоятельно. Это позволит серьезно сэкономить, поскольку услуги ассенизаторов обходятся не слишком дешево.

    Как осуществляется самостоятельная откачка отходов?

    1. Вам потребуется емкость, которая будет использоваться для слива жидкости.

    Обратите внимание! Емкость должна быть достаточно вместительной, поскольку в противном случае вам придется осуществлять работу несколько раз. Кроме того, лучше, если емкость будет надежно закрываться.

    2. Также вам понадобится насос для откачки сточных вод. Если у вас имеется только обычный насос для выкачки жидкости, его можно использовать, но только с фильтром. В противном случае насос очень быстро забьется и перестанет функционировать. Если вы проживаете в этом доме постоянно, и очистка требуется достаточно часто, лучше приобрести хороший насос, который значительно облегчит вашу работу.

    Обратите внимание! Можно даже купить автоматический насос, который будет откачивать воду из ямы сразу, как только она начнет наполняться. Это избавить вас от лишних переживаний.

    3. Если у вас нет насоса и вы не можете его даже взять на время, тогда откачка септиков и выгребных ям будет проходить значительно дольше и станет более грязным и неприятным делом. Но, тем не менее, этот процесс является очень важным, поэтому приступить все равно придется.

    4. В первую очередь необходимо одеть на себя старую одежду, которую не жалко и которая сможет скрыть все участки кожи. Учтите, что эта одежда после работы, вероятнее всего, отправится прямиком на свалку.

    5. Возьмите большое ведро, привяжите к нему достаточно прочную веревку и опустите ведро в яму. Так происходит процесс откачки выгребной ямы. Если у вас имеется насос, то откачивать сточные воды он будет без вашего вмешательства.

    6. После того, как отходы подняты на поверхности при помощи насоса или ведра, их нужно будет перелить в большую по объему емкость, приготовленную для транспортировки жидких отходов.

    Обратите внимание! Без использования насоса откачка нечистот отнимет у вас не один час. Поэтому лучше приобрести хотя бы простой насос либо вызвать ассенизаторов, которые не только справятся с этой работой достаточно быстро, но и решат такую проблему, как утилизация выгребных ям.

    7. После того, как все нечистоты выкачены из ямы в специальную емкость, осуществляется их утилизация. Если ваши отходы содержат в себе только органические соединения без химических примесей, тогда их можно просто вылить в отдельную яму и закопать.

    В том случае, если вы пользуетесь предметами бытовой химии и сливаете воду в эту выгребную яму, тогда утилизация отходов выгребных ям займет больше времени. Необходимо будет отвести их в специальное место, где перерабатываются жидкие токсические отходы.

    8. После завершения утилизации выгребную яму следует промыть. Для этого, например, отлично подойдет водяной насос, подающий воду под большим давлением.

    9. Затем следует тщательно промыть канализационные трубы.

    Обратите внимание! Если вы хотите, чтобы откачка отходов их выгребной вам требовалась все реже, а неприятные запахи не портили настроение, можно использовать специальные препараты, содержание бактерии. Эти бактерии не только устраняют запахи, но и ускоряют процесс разложения органики. Кроме того, они совершенно безопасны для человека и растений.

    Конечно же, если вы не хотите осуществлять откачку самостоятельно, лучше воспользоваться услугами профессиональных ассенизаторов. Но при этом надо учесть, что должен иметься доступ проезда машины к выгребной яме, а глубина ямы должна быть не более трех метров. В противном случае чистка не позволит достичь желаемых результатов.

    Надеемся, что данная статья будет вам полезна при решении проблемы по откачке выгребной ямы. Этот процесс является трудоемким, однако, совсем не сложным.